鄧達智
那些年秋收之後，冬至之前，進入農閒，莊稼的活輕鬆了，準備過大年的繁複工夫才開始，尤其在零食並不普遍的歲月，自家製一切餅食從一粒米開始，幾乎不外求，家人總動員一起動手。
三年班之後，解散農耕團隊，農田變作魚塘、工廠、丁屋，準備過年一應餅食，油角，煎堆⋯⋯始終不變。
除了糖果，家中似乎永遠都有兩大玻璃瓶的英國泊來「花街」拖肥及朱古力糖，還有上海白兔糖應節。
印象深刻：
其一，大堆頭人力製作炒米餅。
其二，三十晚前數天才製作意義重大的煎堆，包括家中無人不喜歡，尤其父親一吃十個「雞蛋果仔」；用手慢慢將麵粉糰拿揑至薄皮小荷包，封口之前，注入預先已準備好的香葱鹹香蛋漿，封口入油鍋，遇熱小荷包膨脹，內面的蛋漿黏著荷包內膜，一起伸展，炸好，稍涼趁熱即吃；煎堆表皮香脆，內膜軟糯，蛋皮鹹香夾在一起，美味難言。
炒米餅的製作工程更繁複，必須的人力來自家中及親戚女眷，由製糖開始為時不下大半個月，至抌餅、烘餅，已進入Finale。從最薄的芝麻薄餅，稍厚的香脆花生餡花生餅，最厚且內容最貴重的餅歸於餡料肥肉心及自家製玫瑰糖，咬落薄薄豬油滲出香氣於口腔內外浮蕩。
丹麥藍罐曲奇入侵，撞上知曉製作炒米餅的女性族群年紀漸長，抌餅過年這個環節從此消失。佔據頗多空間一眾餅印、餅槌、既長且厚的抌餅床逐一送去垃圾站，回想起來真不知寶，全皆非遺物質。
家中停止製作炒米餅之後，再也難嚐相同品質，縱使低兩級也不再遇上；媒體不斷吹噓新界某些村落，或深圳河對岸原居民婦女的製作，試過，水平太低，難再回頭。