香港人，不，包括所有中國人的「食飯文化」，扭轉了法國南部，一百幾十年來的飲食傳統。
以前不了解，為甚麼「我們一定要食飯」？看有些長輩，每日無飯不歡，總覺得不可思議。
像德高望重的孫淡寧（「農婦」）大姐，移民美國，只是一程飛機 ，居然在半空中，十萬火急要「食飯」，不惜與眾空姐拉扯，難道短短十幾個小時，也忍不了口？
逐漸，人到中年後，終於明白。一定是偉大中華民族的「食飯基因」作祟，我們的祖先，千辛萬苦栽種稻米，正是為這一口飯。
常言道：「錢做膽，飯做力。」又有乜頭暈身熱，心浮氣喘，不管三七二十一，塞口熱辣辣的白飯下肚，保證有「回魂」「定驚」之用，足夠提升能量，再與各路英雄，大戰三百回合。
俱說香港的年輕人貪靚，減飯。可是來法國南部一看，中國的青春力量補上；尼斯最大的海鮮餐廳「Boccaccio」，只要是中國遊客， 一大盤「西班牙海鮮飯」（Paella），三位女生合力，竟擦得一乾二淨（！）。
又由於中國人敢言，樂於表達意見（日本人剛相反），不必問，也知道這一 來自上海，那一 來自雲南，一律愛吃熱飯，一律送凍飲可樂。
完全顛覆法國冷食「海鮮盤」，飲冰凍香檳/白酒的習慣。老實講，咁食法冇乜益，卻是南部一百幾十年的傳統。
但是當中國遊客大量湧現，人人叫：「一定要食飯」，餐飲業即時配合，放下民族驕傲，將「西班牙海鮮飯」掠奪過來。
所以現今的中國遊客，在法國南部吃海鮮，普遍只叫一個「小」海鮮盤，喝兩口白酒，意思意思，然後齊心合力，共擦一個「大」海鮮飯。
老外蔚為奇觀，中國人吃得高興，餐廳收錢笑呵呵。不知不覺中，飲食文化就此轉移。
